VISITAR EL DESAPARECIDO MAR DE ARAL DESDE UZBEKISTÁN
UN POCO DE HISTORIA…
El mar de Aral era un mar endorreico, esto es, un mar interior que es alimentado por ríos pero que no tiene “salida”, como si de un lago muy, muy grande se tratase. Lo alimentaban principalmente los ríos Amu Daria por el sur y Syr Daria por el norte. Tenía una superficie de 68.000 km² y tenía su costa repartida entre Uzbekistán y Kazajistán, siendo las ciudades más importantes Moynaq y Aral, respectivamente.
Durante el tiempo que duró la URSS se trató de convertir Asia Central en el productor de algodón para toda la Unión Soviética. Para ello se ampliaron cultivos y se desviaron canales de agua de los ríos Amu y Syr Daria para regar dichas plantaciones de algodón. El resultado fue nefasto ya que, a partir de los años 70, poco a poco el mar de Aral empezó a resentir la falta de agua de los ríos que lo abastecían y comenzó a secarse. Incluso después de la caída de la URSS, tampoco se hizo nada por arreglarlo; llegó a reducirse a un 10 % de su tamaño original.
EL MAR DE ARAL HOY
A día de hoy, el mar de Aral está dividido en dos: el mar de Aral del Sur y del Norte.
Por el lado de Kazajistán la cosa cambia un poco. Kazajistán construyó una presa para evitar que el agua que llegaba desde el río Syr Daria no se “perdiera” y poder, de esta manera, tener un “mini mar”. Desde 2013, en esta zona el nivel de salinidad ha bajado y reintrodujeron peces y un poco de actividad pesquera.
Sin embargo, el Aral del Sur es apenas un resto de lo que fue, con aguas demasiado salinas para tener peces.
El desastre fue mayor: a nivel medioambiental, la zona está tremendamente contaminada por el exceso de residuos de fertilizantes y otros contaminantes. Además, los niveles de sal en todo el antiguo fondo marino son muy elevados, impidiendo que la vegetación crezca y salinizando y desertificando, por acción del viento, todos los alrededores.
Existen, a día de hoy, proyectos de ir plantando árboles de saxaúl (Haloxylon ammodendron), que resisten muy bien la sequía y, de esta forma, tratar de parar la desertificación y salinización de la zona.
La catástrofe fue también a nivel social. Los pueblos de sus costas vivían de la pesca. Barcos pesqueros salían a faenar diariamente y cientos de personas trabajaban en el posterior procesado, enlatado y distribución de pescado que se exportaba por toda la Unión Soviética.
ISLA DE VOZROZHDENIYA
Durante la época soviética, cuando el mar todavía existía, se instaló en esta isla un laboratorio de armas biológicas, con laboratorios científicos relacionados con enfermedades contagiosas como el ántrax o la fiebre bubónica. El lugar era “perfecto”: una isla perdida en un mar interior en medio de la nada.
En 1992, con la caída de la URSS, el lugar fue abandonado a su suerte.
Ahora ya no es una isla; se puede llegar allí “fácilmente” en todoterreno, representando un peligro biológico por la exposición a estos patógenos.
En 2002, un equipo estadounidense limpió los sitios del entierro. A día de hoy, desde el sofá de tu casa, puedes ver los restos de dichas instalaciones y de la colonia construida para la gente que trabajaba allí.
Esto es solo un pequeño resumen de la catástrofe del mar de Aral, pero la verdad es que es un tema súper interesante del que se puede encontrar un montón de información y documentales en internet, empezando por el súper artículo de la Wikipedia del mar de Aral.
LA DEPRIMENTE CIUDAD DE MOYNAQ
A día de hoy, Moynaq, la ciudad más importante a orillas del inexistente mar de Aral, es en realidad un lugar un tanto deprimente. Solo tiene una carretera de acceso por el sur, por la que un bus recorre un par de veces al día las 4 h (sin paradas) de tortuoso viaje desde Nukus por una carretera llena de baches y con unas vistas por la ventanilla de un paisaje cada vez más desértico. Moynaq es una ciudad triste y sosa. No tiene ninguna madraza histórica llena de coloridos azulejos, ni ningún monumento soviético mastodóntico… si vas allí, es solo para ver la decadencia de una ciudad que en su día tuvo mar y ahora tiene un desierto infinito que parece que la quiere engullir. Bueno, para eso, y para ver los antiguos barcos oxidándose en el fondo de un lecho marino imposible de reconocer como tal si no fuera porque está lleno de conchas. En resumen, un destino no apto para todos los públicos, pero que, si estás mínimamente interesado en el tema y en no solo visitar sitios “bonitos”, me atrevo a decir que te encantará.
Te dejo aquí todos los artículos del blog sobre Uzbekistán
CÓMO LLEGAR A MOYNAQ
Hay minibuses diarios entre Nukus y Moynaq. Salen de la estación llamada Avtovokzal Saransha en Nukus y te dejarán en la entrada sur de Moynaq. Cuestan 25.000UZS. Tendrás que estar una hora antes, aproximadamente, porque los asientos se agotan como media hora antes de que salga el minibús. En el camino pasarás por un par de procesadoras de algodón. Como yo fui en la época en la que se recolecta, había unas montañas enormes de algodón almacenadas en la campa de la fábrica.
Los horarios de ida y vuelta del minibús son los siguientes:
Nukus-Moynaq 9 am 15 pm. Creo que también hay uno a las 13 pm, pero no estoy 100 % segura
Moynaq-Nukus 9 am 15 pm
Aparentemente, desde el año 2025, hay vuelos desde Nukus a Moynaq. Salen a las 10 am de Nukus y vuelven a las 16 h los lunes, viernes y domingos. El vuelo dura 35 min. Se pueden comprar en la web de la aerolínea Silkavia.
Parece ser que solo puedes pagar con una tarjeta uzbeka. Si no, en el aeropuerto de Nukus puedes comprarlos directamente por 240.000UZS, unos 16 € (ida y vuelta). Tendrás unas vistas espectaculares del desaparecido mar de Aral si te sientas en el lado derecho en dirección a Moynaq.
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DÓNDE DORMIR EN MOYNAQ
Moynaq es una ciudad pequeñita con relativamente poca oferta de alojamiento. En Booking.com solo sale un apartamento con bastante buenos comentarios.
Tendrás que buscar en Google Maps por alojamientos y, o bien llamarles para reservar, o bien presentarte allí.
Yo dormí yo sola en Timur House. Pagué 170.000 por la cena y la cama. Dormí sola en mi habitación. Estaba todo bien y correcto; cené un beshbarmak que había preparado laboriosamente la madre.
Si tengo que poner una queja, es que después de cenar me invitaron a tomar té con toda la familia. Pero no me pareció una invitación hospitalaria como tal, sino que no pararon de “venderme” que tenían coches 4×4 y organizaban excursiones de día y que lo pusiera en los comentarios o a gente que pudiera estar interesada.
Guest House Dilbar tiene muchos y muy buenos comentarios en Google Maps, así que, si tuviera que repetir, quizás probaba este sitio.
QUÉ VISITAR EN MOYNAQ
Sin ser Moynaq súper grande, sí es algo alargada, y para ir andando de donde te deja el bus hasta el cementerio de barcos hay una hora andando. Para mí fue perfecto porque me perdí por sus calles para impregnarme más de esa decadencia postapocalíptica de Moynaq. Si no te gusta andar, hay una marshrutka que recorre la ciudad de lado a lado y, si no, taxis.
CEMENTERIO DE BARCOS
Sin duda, el lugar más famoso por excelencia de toda la ciudad. Varios esqueletos de barcos oxidados varados en el fondo de lo que antes era un mar y ahora es un desierto. Cuesta imaginar que antes aquí había un mar, y uno bastante grande. A día de hoy, solo hay arena, conchas, algunos arbustos raquíticos y vacas que deambulan como zombis por la zona, tratando de rascar algo de alimento en semejante secarral.
Hay dos zonas de barcos: una primera con 3 barcos y otra un poco más allá con unos 10 barcos colocados unos al lado de los otros y que recientemente han rodeado con una especie de camino empedrado.
Puedes entrar en los barcos que están totalmente abandonados.
FARO Y MUSEO DE HISTORIA DEL MAR DE ARAL
Junto a los barcos, un poco por encima, está el antiguo faro junto con un monumento al mar de Aral y varios paneles informativos del desarrollo del desastre.
Junto a él hay un museo de historia del mar de Aral que, sin ser el mejor museo del mundo, merece la pena ver. Cuesta 35.000UZS. Es bastante pequeño. Tiene algún animal disecado de los que antes vivían en esta zona, latas de las conservas de pescado que se hacían y exportaban por toda la URSS y algún otro objeto curioso. Lo que más me gustó fueron las fotos de cómo era la vida antes, con el mar, y el pequeño documental que tienen, donde se ven imágenes de los barcos faenando y demás.
Ver esos vídeos y fotos me hizo pensar que es imposible que en cuestión de unas pocas décadas todo eso haya desaparecido. Al llegar a Moynaq parece que siempre ha sido un desierto, pero ver que hace 50 años aquello era un mar me parece literalmente increíble (¡si no fuera porque vi las fotos y vídeos!).
MUSEO DEL ARAL Y MUSEO REGIONAL
Personalmente no he estado, pero creo que es un poco parecido al otro: animales disecados y fotos del desaparecido mar de Aral.
HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN LA II GUERRA MUNDIAL
Está relativamente cerca del cementerio de barcos. En realidad, es el típico homenaje a los caídos que hay en casi todas las ciudades exsoviéticas. Una babushka con placas a ambos lados con los nombres de los caídos. Igualmente, me sigue pareciendo un lugar en el que hacer una paradita.
EXCURSIONES EN 4X4
Hay todo tipo de excursiones en 4×4, de uno o varios días. La Guest House donde me alojé, Timur House se ocupó de dejarme bien claro que ellos las ofrecen todas. Desde 170$ el día, el todoterreno con conductor. Me enseñaron fotos y vídeos de turistas bañándose en los restos que quedan del mar de Aral. En realidad, parecían como “orgullosos” de que quedara una charca tan salina que no pueden vivir peces, pero donde pueden llevar a los turistas a bañarse.
Estas excursiones de día te pasarán también por el cañón Ustyurt. Lo que antes era un antiguo cañón subterráneo ahora es lo único que rompe el monótono paisaje.
Otras guest houses, como por ejemplo Hostel Muynaq, también ofrecen tours.
Si tienes dinero, pero no mucho tiempo, también puedes contratar excursiones desde Jiva, Urgench o Nukus y ahorrarte el tiempo de transporte público entre estos sitios.
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Agosto 2025
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