Recorrer la carretera del Pamir por libre
No sé cuándo fue la primera vez que escuche hablar de esta carretera pero sí sé que desde que oí hablar la carretera Pamir se convirtió en uno de esos sitios a los que quería ir.
La ruta ha sido utilizada desde hace miles de años ya que por el trazado montañoso de la zona hay pocas opciones. Servía ya de enlace a la ruta de la seda.
Oficialmente todo el mundo está de acuerdo que acaba en Osh (Kirguistán) pero diferentes fuentes discrepan sobre si su inicio está en Mazari Sharif en Afganistán, Termez en Uzbekistán, Dusambé en Tayikistán o Khorugh también en Tayikistán.
La carretera fue construida en parte en el siglo XIX durante la época del Gran Juego, y en parte en época soviética en los años 1930. El estado actual de la carreta Pamir o M41 varia, aunque en el mejor de los casos el firme está en mal estado. Hay tramos en los que ya no hay asfalto o dónde tiene tantos baches que sería mejor si no hubiera.
La altura media de la carretera ronda los 4000m llegado a su máximo en el paso de Ak Baital a 4655m. Con ello ostenta el título de la segunda carretera internacional de más altitud del mundo.
Esta carretera también es famosa ya que es el canal principal por el que llega la heroína con destino a Europa desde Afganistán que es el mayor productor de opio y heroína del mundo.
Consejos para recorrer la carretera del Pamir por libre
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¿Dónde empieza y acaba la carretera Pamir?
El final de la carretera Pamir todos coinciden que está en Osh, aunque el principio varía según la fuente. De cara al turismo podríamos decir que el final es Khorugh. Podría ser Dusambé pero la realidad es que la mayoría de los transportes entre Khorough y Dusambe no te llevaran por el trazadado de la M41 sino que en Kalaikhum se separan de la M41 y van por otras carreteras más hacia el sur en mejor estado.
Luego también entre Alichur y Khorugh se puede ir por la Ruta Pamir “oficial”, es decir la M41 o te puedes desviar hacia el sur por el precioso valle de Wakhan que hace frontera con Afganistán.
Mapa de la carretera
Cuándo ir
El clima en toda la carretera Pamir puede ser muy extremo. Entre junio y finales de septiembre serían los mejores meses. En invierno zonas como Alichur pueden llegar fácilmente a los -20º.
Nosotros dormimos en la tienda de campaña el 9 de septiembre poco después de haber pasado la frontera de Tayikistán entrando desde Kirguistán y esa noche las temperaturas bajaron de 0º llegando a congelar el río cercano a la tienda de campaña. Igualmente, en Alichur unos días después los riachuelos que cruzaban el pueblo amanecieron congelados. Si bien es cierto que durante el día las temperaturas eran aún agradables. Prepárate eso sí para mucho viento y polvo.
En cualquier caso, si vas con una agencia y en coche, esas fechas se pueden alargar ya que en todo caso iras calentito en el coche.
Altitud
Gran parte de la carretera Pamir va por encima de los 4000m. Si nunca has estado a esas altitudes sería mejor que probaras antes. Otro buen consejo es que vayas poco a poco. Si vas desde Osh puedes pasar algún día extra en Sary Tash o Sary Mogul que ya están a 3000m y quizás hacer la excursión a los lagos Tulpar o al campo base del Pico Lenin y así aclimatarte un poco para la zona de Karakul, Murgab, Alichur donde rondarás continuamente los 4000m.
Cuantos días se necesitan
Depende de cómo vayas. Si vas en un tour organizado, has alquilado un coche con conductor o vas en tu propio vehículo (moto o coche) y no paras mucho unos 5 o 7 días es lo que suele tardar la gente entre Osh y Dushambé.
Nosotros que fuimos sin ningún transporte y que paramos a hacer excursiones en algunos sitios (más dos días de espera hasta tener los permisos de la frontera en orden después de un problema con ellos) tardamos casi 3 semanas desde que salimos de Osh hasta que llegamos a Dusambé.
Permisos necesarios para recorrer la carretera del Pamir por libre
En resumido necesitarás el permiso GBAO, según tú nacionalidad la visa pertinente de Tayikistán o Kirguistán según en qué sentido vayas a hacer el recorrido y en caso de que vayas a salir de Kirguistán por el paso fronterizo de Bordaba necesitarás otro permiso extra que no es más que estar inscrito previamente en listas de los guardas de frontera. Te lo explico todo con más detalle en este artículo de cruzar la frontera de Kirguistán a Tayikistán por el paso de Kyzyl Art.
No hay que olvidarse también que desde que entras a Tayikistán tienes 10 días para llegar a Dusambé e inscribirte en las oficinas del gobierno. Este requisito es solo si con tu nacionalidad no has tenido que tramitar una visa y solo se puede hacer en Dusambé. Si has tramitado una visa antes de tu llegada al país el registro no es obligatorio. Si viajas con pasaporte español no necesitas visa, así que tendrás que inscribirte. Esta todo explicado en el artículo que te he puesto antes.
Facilidades en la carretera Pamir
La gente que vive a lo largo de la carretera Pamir y en el valle de Wakhan son gente muy humilde y con muy pocos recursos. Si bien hay una infraestructura para turistas esta es muy muy limitada. Con esto quiero decir que hay guest houses y poco más. No hay transporte público, no hay bancos, no hay supermercados, en muchas ocasiones no hay electricidad, apenas hay algo de internet en algún punto. Vamos por partes.
Dinero
Entre Osh y Khorugh no vas a encontrar cajeros automáticos, así que cuenta con ello para llevarte el dinero que necesites de antemano. Igualmente, si sales desde Osh este será el último sitio donde puedas cambiar dinero.
Comida
En todas las guest houses del camino te van a dar agua, té y comida. La comida es muy básica, con alguna pequeña excepción siempre será alguna combinación de patatas, zanahorias, cebolla, huevos, pasta, arroz y en el mejor de los casos carne de cabra u oveja.
Si vas más por tu cuenta y vas a hacer algún trekking o vas en bicicleta cuenta que en las tiendas de los pueblos en muchas ocasiones no tienen prácticamente nada de variedad y menos en lo que a productos frescos se refiere. Olvídate de encontrar latas que calentar en el camping gas.
Bulunkul fue de largo el pueblo con la tienda de comestibles más pobre que hubiera podido imaginar en mi vida. Lo único que tenía eran galletas, patatas y un trozo de cabra vieja al fondo de una cámara frigorífica que funcionaria a ratos. Alichur tenía algo más de variedad, que si no recuerdo mal tenía hasta algún tomate. Murgab un pelín mejor. El valle de Wakhan cuanto más cerca de Khorugh más variedad de productos en las tiendas, sin ser en ningún caso una variedad muy grande.
Electricidad y agua
Antes de ir había leído muchos artículos dónde ponía que no había electricidad en la mayoría de guest houses a lo largo de la carretera Pamir. Esto ha cambiado. En septiembre del 2023 puedo decir que encontramos electricidad en absolutamente todas las guest houses que fuimos. Puede que no fuera continua, pero daba de sobra para cargar todos los electrónicos.
En cuanto al agua en todos las guest houses que estuvimos menos en una tenían agua caliente para la ducha o algún ingenio para calentarla. Solo en Bulunkul no había agua caliente (si fría).
Internet
También había leído que no había internet en todo el Pamir del lado de Tayikistán y supongo que esto es algo que ha cambiado un poco recientemente. Para verano del 2023 en sitios como Murgab, Alichur, y algunas zonas del valle de Wakhan había algo de internet. No como para consultar ninguna web, pero suficiente como para enviar y recibir whatsaps diciendo que estás vivo.
En cuanto a tarjeta sim nosotros la intercambiamos con unos ciclistas que nos encontramos cerca de la frontera, pero si no en Murgab hay sitios donde puedes comprar una sim card.
¿Cómo recorrer la carretera del Pamir?
No hay respuesta única para esta pregunta. Depende de qué tipo de viajero seas.
En toda la carretera del Pamir y en el valle de Wakhan si te desvías por allí, no hay transporte público en absoluto. Como mucho entre algunos puntos puedes encontrar transportes compartidos, pero son los menos.
Muchos viajeros lo que hacen es contratar un tour con una agencia. Dependiendo de lo que quieras pagar puedes contratar el coche solo para tu grupo o juntarte con otros viajeros y así compartir gastos. Suelen durar en torno a 6 días, llevándote de Osh a Dushambe. Los precios más baratos rondan los 500€ por plaza compartiendo con otros viajeros. Normalmente hay entre marzo y noviembre.
La otra opción si no estas viajando en vehículo propio o bici es recorrer la carretera del Pamir por libre, cogiendo coches de los locales. Si lo que quieres hacer es autostop y no pagar nada quizás lo tengas más complicado, aquí la gente como ya he dicho es muy muy humilde y todo el mundo paga por los trayectos en coche. Pero si estás dispuesto a pagar algo en cada viaje entonces esta es una opción posible y relativamente fácil.
Los trayectos en los que encontrarás más problemas son entre Sary Tash y Karakul, que es el paso de la frontera y de Alichur al valle de Wakhan. Este último es un recorrido no muy transitado por locales ya que la frontera solo está abierta para turistas. Solo coches de otros viajeros que probablemente vayan llenos o hayan pagado tanto por el coche privado que quizás no te cojan. Los camiones que pasan por Murgab y Alichur van todos “directos” por la M41 a Khorough (directos y extremadamente lentos generalmente) así que si te quieres desviar al valle de wakhan esté también es un tramo algo más peliagudo.
Pero bueno, vamos a ir explicando las diferentes etapas para que puedas hacerte una mejor idea.
Valle de Wakhan y carretera del Pamir por libre
Todos los puntos de los que hablo a continuación están en el mapa
Osh
Osh es la segunda ciudad más grande de Kirguistán. Allí puedes visitar diferentes sitios o simplemente pasear por sus calles y encontrar los mosaicos soviéticos que aún quedan por ahí escondidos.
De cerca del bazar, salen transportes compartidos a Sary Tash y Sary Mogul. Pagamos 600Som por persona por un taxi compartido. En la avenida Kirguistán muy cerca hay un montón de casas de cambio para dinero. Dado que las fronteras entre Kirguistán y Tayikistan están cerradas y solo está abierta la de Bordaba para turistas encontraras que la mayoría de los cambistas no tienen moneda tayika. En nuestro caso solo encontramos un sitio que la tuviera en septiembre del 2023.
El trayecto a Sary Mogul dura unas 4 horas de una carretera que transcurre por un valle precioso. Poco antes de llegar a Sary Tash hay que subir el paso de Taldyk a 3615m descendiendo desde allí al impresionante valle de Alay.
Sary Tash
Sary Tash es un pueblo de paso típico de cerca de una frontera. Desde allí no obstante se pueden hacer algunas excursiones en los montes cercanos. Una opción mejor si tienes tiempo es acercarte a Sary Mogul, un pueblo mucho más amable y agradable. Desde aquí además salen las excursiones a los lagos Tulpar y al campamento base del pico Lenin.
Entre Sary Tash y Sary Mogul creo que no hay transporte público, pero si sales a la carretera pasan coches. A nosotros nos cogió a los pocos minutos un coche que nos pidió que le pagáramos 500Som cada uno (unos 5€). Era un poco caro, pero yo estaba mala y decidimos cogerlo y no esperar más.
Desde Sary Tash si quieres ir a la frontera en coche la única opción es ir en taxi (o en el coche de alguien). En tu propia guest house podrás pedirlo. Nosotros pagamos 2000Som por le coche que nos llevo hasta el paso fronterizo.
Cruzar la frontera de Kirguistán a Tayikistán por el paso de Kyzyl Art
Este es el punto más “problemático” o más aventurero, según lo enfoques. Entre El paso fronterizo de Bordaba al que puedes llegar fácilmente en taxi hasta el siguiente punto habitado que es el pueblo de Karakul hay 73km. En esos 73km no vas a encontrar más gente que los militares de las fronteras.
Nosotros preparamos este tramo para hacerlo andando en 3 días. La carretera no es muy complicada, no tiene mucho desnivel. Eso sí, está a 4000m de altitud y necesitas tu propio material de acampada porque repito, no vas a encontrar absolutamente nada en medio.
No cuentes con encontrar algún coche que te vaya a llevar porque esto puede ser que no pase. Nosotros habíamos andado ya más de 40km en dos días antes de encontrar un camión que nos llevó. Antes ningún coche en nuestra dirección paró.
Para echarte a andar este tramo tienes que estar muy muy seguro de que eres capaz de realizarlo de forma autónoma. Sino tu opción es contactar con alguna agencia de viajes o con otros viajeros y organizar el transporte para este tramo. En menos de un día se puede realizar este trayecto en coche. Desconozco precios, pero encontré viajeros que lo habían hecho así.
Te dejo este otro artículo con mucha más información sobre como cruzar la frontera de Kirguistán a Tayikistán por el paso de Bordaba por tu cuenta y toda la documentación que necesitas.
Karakul
Personalmente no he estado, solo pasamos por la carretera. Parece un pueblo bastante pequeño, dónde cada casa es una guest house. Supongo que con algo de paciencia se puede conseguir algún transporte. Murgab se encuentra a 133km con un paso a medio camino, el paso de Ak Baital a 4655m.
Murgab
Es como la “ciudad” del Pamir. Es el sitio habitado más grande y con más recursos en el que vas a estar en esta ruta hasta llegar a Khorough. Aquí te puedes sacar una sim card. Hay algo de internet, no como para ver webs pero si para whatsap y alguna otra cosa aunque la conexión no es muy fiable ya que aparentemente muchas veces las antenas se estropean. Está lleno de guest houses. Nosotros nos quedamos en Guest House Aruf a las afueras del pueblo. Pagamos 100 Somonis (unos 9€) por una cama en habitación compartida de 4, desayuno y cena incluidos. Tiene ducha con agua caliente y la comida está bien.
Murgab es un pueblo sin muchos alicientes turísticos como tal, pero que a mi forma de ver bien merece pasar un día y darse un paseo. Podrás encontrar alguna tienda con alguna cosa básica de comer y en el centro cerca del bazar algún pequeño restaurante.
En la zona del río están las mujeres lavando y los niños jugando, en el centro del pueblo esta el bazar que son algunos puestos en la parte de atrás de camiones y en algunos contenedores de barco reformados como tiendas. Hay también una estatua de Lenin en el centro. En un pequeño paseo puedes apreciar el fuerte contraste entre las casas privadas bastante humildes y los edificios oficiales, grandes y construidos con buenos materiales. Hay también un homenaje a los caídos en la segunda guerra mundial y al lado un edificio oficial desde el que unos megáfonos retransmiten lo que parece o bien una radio o bien propaganda, o quizás ambas cosas unidas…
En cualquier caso, lo más llamativo de todo, y el choque si vienes desde Kirguistán es la cantidad de banderas del país y de fotos de su presidente Emomali Rahmon que encontrarás por absolutamente todos lados. El presidente con los niños, el presidente en una fábrica, el presidente en las montañas, el omnipresente presidente. Vete acostumbrando porque es un continuo en Tayikistán. Además, algunas de las fotos son claramente montajes cutres malamente retocados dónde las cosas no están a escala y queda aun más ridículo.
Desde Murgab para seguir el recorrido el siguiente pueblo es Alichur. Está a 105km y entre medias no hay nada tampoco. Pregunta en tu guest house porque a veces conocen a gente que tiene que hacer el trayecto. Si no puedes ir a la plaza del mercado y preguntar por allí o simplemente ponerte en la salida del pueblo y esperar. Nosotros después de una hora conseguimos un coche que nos llevó por 100Somoni por persona (unos 9€). Si tienes más paciencia por esta ruta sí que van algunos camiones que quizás te lleven incluso gratis.
Alichur
Alichur es un pueblo en medio de la nada al margen de la carretera. Está rodeado de montañas muy áridas. Tiene un clima muy extremo con inviernos tremendamente fríos. Un río pasa por al lado, pero no tienen tierras cultivables. Solo tienen vacas y yaks.
En el pueblo hay dos tiendas y varias guest house. Nosotros nos alojamos en Homestay Shukrona. Pagamos 200Somonis (unos 18€) por persona en un dormitorio compartido con comida, cena y desayuno. Shukrona es la antigua profesora de inglés de la escuela del pueblo.
Desde Alichur si vas a ir directo a Khorugh por la M41 no deberías de tener mucho problema de salir a la carretera y que un camión te lleve. Suele ir lentos, pero si no tienes prisa es una buena opción. Si quieres ir a los lagos y pueblo de Bulunkul o hacia el valle de Wakhan ahí es algo más complicado ya que no hay muchos locales ni camiones que hagan esos recorridos.
Para ir a Bulunkul de nuevo puede hablar con tu guest house a ver si te puede organizar algo o sabe de alguien que vaya esos días.
Nosotros nos fuimos andando. De Alichur a Bulunkul hay unos 45km, necesitarás 2 días y material de trekking. Te dejo aquí un artículo con toda la información que necesitarás si planeas ir a Bulunkul por libre.
Si lo que quieres es ir al valle de Wakhan está a unos 120km sin nada por el medio excepto un control militar. Por ahí no van camiones ni locales. Solo coches de otros viajeros. La mejor opción es contratar algo desde Alichur, siempre hay viajeros pasando, podéis juntaros unos cuantos y tratar de conseguir un coche del pueblo que os lleve o quizás con algún otro viajero que lleve su propio vehículo.
Nosotros para variar fuimos a la aventura andando. Calculamos 5 días andando máximo y llevábamos suficiente comida para ello y equipo de camping adecuado . Si vienes de Alichur encontrarás algún camión que te lleve al desvío del valle de Wakhan, pero nosotros veníamos de Bulunkul y ahí no hay nada de transporte.
En el primer tramo desde Alichur o Bulunkul y el puerto de montaña de Khargush a 4340m es el que más problemas de agua hay ya que, aunque veas varios lagos en el mapa son de agua muy muy salada. Luego de bajada y una vez que llegas al valle de Wakhan no hay problema porque hay más ríos. Tuvimos suerte y la primera tarde después de algo más de 20km andados nos paró un coche de unos funcionarios del gobierno y nos llevó por 300Somonis a los dos. Pero lo dicho, no cuentes con tener la suerte de que el primer día te coja alguien porque verdaderamente el transito de coches que pasa por allí es pequeñísimo y son todos de otros viajeros que van completos y ni paran.
Valle de Wakhan
El primer pueblo con guest houses del valle de Wakhan si vienes de Alichur o Bulunkul es Langar. Nosotros nos alojamos en la Homestay Nuriddin por 170Somonis/persona/noche con cena y desayuno.
Langar es un pueblo muy agradable especialmente si vienes de toda la árida meseta del Pamir. Hay huerta, el rio pasa cerca, hay árboles, se ve verde y vida…
Allí puedes ir a ver unos petroglifos en la parte alta del pueblo. La verdad que es difícil sino imposible distinguir cuales son los antiguos petroglifos y cuáles los nuevos hechos por los críos del lugar, pero subir está bien igualmente porque hay unas vistas preciosas del valle y de la otra margen del río que es Afganistán.
Si quieres hacer una excursión de día también puedes seguir subiendo desde los petroglifos hasta los prados donde se ve el curioso pico Engels. Es una excursión en toda regla con unos 17km ida y vuelta y 1200m de desnivel llegando a los 3950m.
Durante todo el valle de Wakhan desde Langar hasta Khorugh hay muchos pueblos intermedios entre los que puedes incluso andar. Hay más coches circulando así que no es difícil que alguien te lleve. Acuerda tarifa antes.
Te dejo aquí un artículo con toda la información que necesitas para recorrer el valle de Wakhan por libre.
Khorugh
Khorugh es una ciudad donde por fin podrás encontrar todo lo que necesites. Aquí por fin encontrarás cajeros automáticos, internet, todo tipo de tiendas, algo de variedad de restaurantes…
No hay muchas cosas que visitar. Darse un paseo por el bazar, cruzar el puente colgante, y darse una vuelta por el sitio en general.
De Khorugh a Dusambé solo se puede ir en unos taxis compartidos que salen desde las afueras, más allá del aeropuerto.
El viaje nos costó 400Somonis por persona, tardamos como 15h, en un viaje que fue una tortura para el cuerpo, apretujados y en una carretera llena de baches. Tienes que llegar muy pronto por la mañana, tipo las 6.30 o 7 de la mañana o sino te quedarás sin plaza.
Dusambé
Dusambé es la capital del país y el final (o el inicio) de la carretera Pamir para la mayoría de los viajeros. Llegar allí después de haber recorrido la carretera del Pamir por libre es casi distópico. Después de haber pasado por lugares remotos, que parecían perdidos en medio de la nada, sin apenas recursos y extremadamente humildes, llegar a la opulencia de Dusambé es uno de los mayores shocks del viaje. Tayikistán, pese a ser uno de los países más pobres de todo Centro Asia tiene una capital llena de coches de lujo, y con edificios y lugares bastante ostentosos obra de la corrupción y del omnipresente presidente Emomali Rahmon. Te dejo aquí un artículo muy completo con todas las cosas que ver en Dusambé y otro con los mosaicos soviéticos que encontrarás en Dusambé.
La carrtera del Pamir, el cruce de la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, el paso de Kyzylart, el de Ak Baital, el valle de Wakhan son momentos, experiencias y paisajes que no olvidaré nunca. Son lugares impresionantes que no te dejarán indiferente. Definitivamente es una experiencia que no hay que perderse.
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Noviembre 2024
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