TREKKING AL LAGO ALA KUL
Uno de los sitios más populares y bonitos de Kirguistán es el lago Ala Kul. El lago se sitúa en la cordillera Tian Shan al sur de la ciudad de Karakol. Desde Karakol se pueden organizar excursiones de 3 días al lago Ala Kul. Accedes al lago por el valle más cercano y o bien vuelves por el mismo o bien cruzas un paso a 3900m con unas vistas increíbles y bajas por el valle de al lado.
Nosotros lo que hicimos fue alargarlo “un poco” más y en vez de ir por el valle que nos llevaba directos, accedimos a la cordillera más hacia el oeste del lago, a la altura de un pueblo llamado Kyzyl Suu y fuimos cruzando valles, subiendo y bajando pasos de montaña que rondaban los 4000m hasta llegar al lago Ala Kul y después seguimos todavía varios días más hacia el este. Hicimos un descanso de varios días en medio, donde regresamos a Karakol. En total fueron unos 135km que se puede hacer en 11 días o simplemente hacer menos etapas y hacer menos días de excursión.
La ruta que hicimos es mayormente sudoeste-noreste y todos los valles que se van cruzando que van noroeste- sureste tienen camino de bajada hasta encontrar la carretera que une Karakol con Jyrgalan y tiene pueblos donde hay transporte público, así que si 11 días es demasiado siempre puedes acortarla entrando y saliendo por otros valles diferentes de los que hicimos nosotros.
El recorrido que nosotros hicimos son todo sendero bien marcados que aparecen en Maps.me (imprescindible llevarla descargada en el móvil, esa o cualquier otra app de mapas que funcione offline y tenga los caminos marcados). Las etapas que nosotros hicimos son orientativas, todo depende de tu estado físico, la climatología de los días que estés allí y tu experiencia en la montaña.
No es un trekking para todo el mundo. Necesitas llevar el material apropiado (aquí te dejo un post sobre consejos y material para hacer trekking en Kirguistán) y tener autonomía y experiencia en la montaña. Si no has hecho antes nada parecido mejor que contrates un guía.
En los fondos de valle normalmente encontraras yurtas de nómadas, pero en los pasos de montaña no, ahí estarás solo. Además, vas a estar todo el tiempo sin nada de cobertura.
Ten en cuenta también que vas a estar por encima de los 3000m en casi todo el trekking y haciendo pasos casi diarios a unos 4000. No es lo mismo andar en alturas normales o a partir de los 3000m que se empieza a notar bastante que falta oxígeno.
Así que, como resumen, es un trekking sin complicaciones técnicas, relativamente fácil si estás acostumbrado a andar por la montaña, pero que puede convertirse en una pesadilla si lo haces estando por encima de tus posibilidades.
PLANIFICACIÓN PREVIA
Te recomiendo que estudies la ruta un poco previamente para saber a qué te enfrentas. La época para hacerla es desde finales de junio hasta finales de agosto. Si hay nieve en los pasos quizás necesites material específico (crampones y piolet) pero seguramente en esas fechas que te he dicho no quedará nieve.
Te dejo este artículo sobre consejos y material para hacer trekking en Kirguistán donde encontrarás todo lo que necesitas referente a material.
Importante que te lleves una app en el móvil que funcione offline y que tenga los senderos marcados. Maps.me es la más fácil y polivalente. Si consigues además un mapa en papel mejor que mejor. No vas a tener cobertura en todo el tiempo que pases en las montañas y prevé también llevar batería suficiente para todos los días que estés fuera porque salvo en Altyn Arashan (una especie de pueblo para turistas en uno de los valles) no encontrarás electricidad en ningún sitio.
Igualmente tendrás que llevarte comida suficiente para todos los días. De nuevo solo en Altyn Arashan algunos hoteles tienen un pequeño supermercado con lo muy básico. En el resto del camino no encontrarás comida, más allá de la que te pueda ofrecer algún local que este con su yurta por los valles, pero igualmente no confíes en que encontrarás todos los días porque no será tan sencillo.
TREKKING POR DÍAS
Esa de la foto sería la ruta que hicimos en 11 días. Como he dicho se puede hacer en menos o en más días, según tu condición física y el tiempo que te haga. Igualmente si no quieres estar tanto tiempo puedes salir a la civilización bajando en dirección noroeste por todos los valles que vas a atravesar.
Al final del post te dejo unas fotos de unos mapas oficiales con diferentes rutas. No son de la mejor calidad pero quizás te pueden ayudar.
Día 1
Desde Karakol tienes que llegar en marshrutka o taxi compartido a Kyzyl-Suu, que es un pueblito a 37Km de Karakol en dirección sudeste. Nosotros preferimos ir en taxi compartido ya que las marshrutkas van tan llenas que íbamos a ser un estorbo con las mochilas. Pregunta en tu alojamiento dónde puedes coger las marshrutkas o taxis compartidos a Kyzyl-Suu. Nosotros pagamos 300SOM por persona. En principio hay bastantes que van en esa dirección así que no tendrás que esperar mucho.
Una vez en Kyzyl-Suu tendrás que buscar otro transporte que te lleve lo más profundo en el valle que se abre al sur del pueblo. En el fondo del valle hay una estación meteorológica Метеостанция, pronunciado: “Meteostansilla”. Los locales saben dónde está. Solo podrás llegar allí si te lleva un 4×4 aunque intentarán “venderte” que pueden llevarte en su coche por un precio bastante elevado. Si no encuentras un todo terreno que te lleve hasta la estación meteorológica negocia con algún coche que te lleve hasta un punto (el que convengáis previamente) en coche. A nosotros nos iban a llevar hasta Ak-Tash Nomad’s Land Yurt Camp pero al final nos llevaron un poco más allá, hasta aproximadamente estas coordenadas 42.238409, 78.141343 por 1000Som.
Desde allí empezamos a andar hasta el fondo del valle por una pista ancha sin mucho desnivel. La estación meteorológica esta en estas coordenadas 42.191438, 78.200241y allí tendrás que cruzar el río.
Para cruzar el río hay un ingenio de cables con una caja metálica para cruzar. Hay también unas yurtas así que seguro que alguien de las yurtas se acerca para ayudarte porque cruzarlo solo es más complicado.
A partir de ahí en vez de seguir hacia el sur tienes que desviarte hacia el valle que asciende hacia el este. Aquí el camino se pone un poco más empinado. Al fondo del valle hay una zona más plana dónde podrás poner tu tienda y dormir. Después es ya una subida con mucho desnivel en terreno algo suelto hasta el primer paso de montaña de esta ruta que es el paso de Archa Tor que está a 3890m.
Nosotros la primera noche dormimos al fondo de este valle antes de comenzar la subida fuerte al paso. Hicimos aproximadamente 14km con unos 1100m de desnivel positivo.
Día 2
Subimos los 600m de desnivel que nos quedaban hasta el paso de Archa Tor a 3890m. El terreno a ambos lados del paso tiene mucha inclinación y con material bastante descompuesto.
Las vistas desde el paso son espectaculares, se observan muchísimos picos nevados y los restos de un glaciar ya no muy grande en la montaña de justo al lado.
El primer trozo de bajada es bastante empinado, pero luego se suaviza y la bajada es menos exigente. Hacia los 3000, de altitud vuelve a haber bosque. Al llegar al valle principal hay que girar a la izquierda (hacia el norte) y continuar unos 5 kilómetros por el valle principal.
Hay un punto en el que se puede cruzar el rio por un puente de troncos de madera que cuando pasamos nosotros estaba medio caído por una riada, pero aun hacia su función. En cualquier caso hay varias yurtas en la zona con locales a caballo que si el puente ya no existe te podrán cruzar a caballo. Tuvimos la suerte de verlos pescar a caballo poniendo redes y espantando a los peces con el caballo. Fue bastante curioso y espectacular ver el dominio que tienen de los caballos que son como una extensión de su propio cuerpo.
A los 5km se abre un valle hacia el este de nuevo y será el valle que tendrás que subir hasta el siguiente paso de montaña, el paso de Telety. Nosotros dormimos junto al rio después de andar unos 2km por este valle.
Caminamos unos 17km con 800m de desnivel positivo y unos 1400m de bajada.
Día 3
Nuestro objetivo del día era subir todo el valle y dormir al otro lado del paso Telety a 3801m de altitud también, pero a las 4 de la tarde, cuando estábamos llegando al paso (nos quedaban escasos 300m de desnivel) el cielo se puso un poco gris y decidimos montar la tienda de campaña y esperar media hora a ver si caía tormenta o era una falsa alarma. Y menos mal que lo hicimos. Cayo una tormenta brutal de unas 4h con rayos y truenos de la muerte cayendo no muy lejos de donde estábamos. Al final nos quedamos a dormir dónde habíamos montado la tienda.
Aquel día andamos solo 7,5km con unos 700m de desnivel.
Día 4
Amaneció soleado y con cielo azul como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido un mal sueño. Subimos hasta el paso de Telety, de nuevo bastante empinado y con material descompuesto (aunque menos que Archa Tor). La bajada es bastante agradable, de nuevo a cotas más bajas se encuentra bosque otra vez y de nuevo al llegar al valle principal hay que bajarlo en dirección norte unos 3,5km.
A los 3,5km aproximadamente encontraras un campamento con muchas tiendas de diferentes agencias y también de excursionistas que van solos. Intentamos comprar comida en uno de los campamentos y nos dijeron que no podíamos, la verdad que no fueron muy educados.
Un poco más allá está la supuesta entrada al parque natural de Karakol. Unos tipos vestidos de camuflaje nos pararon y nos hicieron pagar la entrada al parque enseñándonos una fotocopia cutre con una traducción dudosa con las tarifas de entrar al parque. Nos dijeron eran 300SOM por persona, a pesar de que nos dieron unos papeles donde ponía 250SOM. Por acampar con la tienda de campaña se pagaban 200SOM. Parecían un poco mafiosetes.
Preguntamos si había algún sitio donde comprar comida y nos señalaron una yurta. El que llevaba la yurta parecía un capo de película. Nos metió dentro de la yurta, cerró la puerta, nos sentó en la mesa y se puso a negociar con nosotros por cuanto nos vendía un queso y un salchichón al más puro estilo de mafioso de película. Salimos de allí espantados. Un poco más adelante, justo dónde está el puente para cruzar el rio principal, había una caravana y un abuelete muy simpático nos vendió algo de comida al doble del precio normal, pero también hay que tener en cuenta que estábamos bastantes alejados de todo. La caravana esta tampoco tenía mucha variedad de comida, así que no confiéis mucho en encontrar provisiones allí.
Cruzamos el rio principal para de nuevo coger el valle que se abría hacia el este y que acaba en el famoso lago Ala-Kul.
Lo que vimos nos desagrado lo máximo. Nosotros llevábamos 3 días por parajes super tranquilos y super limpios de montaña. Fue entrar en el parque nacional, que es la zona más famosa-publicitada-popular, para encontrarnos basura por doquier y papeles de culo por todas partes.
No hace falta decir que si vas a la montaña la basura es parte de tu mochila hasta que llegues a un sitio donde puedas tirarla y que cuando hagas tus necesidades si te limpias con papel higiénico/toallitas o similar te lo lleves. El papel no es tan biodegradable como la gente piensa y más aun si lo dejas a los lados del camino, el camino se convierte en un estercolero. En la montaña la basura, TODA, se va contigo.
Pasamos por un campamento de excursiones con guías con bastantes turistas, altavoces enormes con música moderna a todo volumen y basura en las inmediaciones. Bastante vergonzoso.
Tratamos de buscar un sitio plano algo más arriba, en “Sirota Hut” según lo marca maps.me. Fue bastante difícil encontrar un sitio plano que no estuviera lleno de basura, papel higiénico o cacas humanas. Mi enfado e indignación hacia la especie humana (aquellos que no tienen respeto por la naturaleza ni por nada) no tenía límites en ese momento y aun hoy se me suben los nervios recordándolo.
Habíamos recorrido unos 15 km y unos 800m de desnivel positivo y unos 1250m de desnivel negativo
Día 5
Subimos en una peregrinación junto con otras decenas seguramente cientos de personas por un camino bastante empinado hasta el lago Ala-Kul. El famoso lago de aguas de color azul imposible. La llegada al lago es espectacular, pero si has llegado hasta allí deberías si o si de seguir más adelante porque las vistas son mucho más espectaculares.
El camino continúa bordeando el lago a cierta altura y ganando poco a poco más altura hasta el paso de Ala-Kul a unos 3900m de altitud. Si bien la subida hasta allí, la noche en Sirota camp, el campo con grupos organizados, música y basura, la cantidad de guías con gente que claramente nunca ha andado por montaña, la masificación en general, me pareció bastante negativa (por decirlo suavemente), las vistas desde el paso de Ala-Kul me quitaron la respiración. El panorama desde allí es algo que no olvidaré nunca. El lago azul turquesa, cadenas montañosas nevadas en el horizonte, un montañote enorme junto al lago con un glaciar enorme que casi llega hasta el lago. La vista es IMPRESIONANTE con mayúsculas.
La bajada por el otro lado (siguiendo hacia el oeste) está muy muy empinada y con terreno muy muy descompuesto. No me parece camino para principiantes en la montaña y así lo dejó claro los grupos de turistas con guía que trataban de bajar con las piernas temblando de terror y en la mayoría de los casos con resbalones de culo a tierra. Son unos 300m de desnivel de bajada en bastante mal estado, pero luego el camino vuelve a tener una pendiente asequible y vuelve a ser cómodo de transitar. Hay que seguir bajando todo el valle. Más o menos cuando llegas a los 3000m de altitud se debe cruzar el río en un puente improvisado con una antigua barcaza que no sé cómo habrá llegado hasta allí. Nosotros dormimos poco después del puente.
Nota: Si quieres dormir en la subida desde el valle hasta el lago Ala-Kul solo podrás hacerlo en las inmediaciones del Sirota Hut o ya arriba del todo al llegar al lago. En el resto del camino no encontrarás ningún sitio plano.
Aquel día recorrimos 10km con 1000m de desnivel positivo y otros 1000 de desnivel negativo.
Día 6
Acabamos de bajar el valle hasta llegar al valle principal y bajarlo en dirección norte. Aproximadamente después de 2,5km andados en el valle principal llegarás a una especie de poblado, que en realidad son diferentes hoteles, alojamientos y yurtas para turistas que se llama Altyn Arashan. Aquí hay aguas termales y todos los alojamientos te ofrecen la opción de bañarte en ellas en piscinas interiores.
Aquí podrás encontrar algo de confort si vienes de varios días de trekking en incluso los hotelitos te pueden ofrecer solo comida o desayuno y algunos tienen un pequeño supermercado donde podrás reabastecerte. Lo que no encontrarás o al menos no en 2023 es Internet.
Nosotros aquí decidimos volver a Karakol a descansar unos días. Hay algún servicio de furgonetas todoterreno que te pueden llevar. No se la tarifa. Nosotros volvimos andando hasta las afueras del pueblo de Ak-Suu donde sabíamos que pasaba la marshrutka 350 que te lleva de vuelta a Karakol donde descansamos unos días.
Si decides seguir andando no hace falta que bajes el valle hasta Ak-Suu, puedes segur hacia el este y conectar con el valle siguiente.
DIA 7
Después de unos días de descanso en Karakol y de reabastecimiento de comida volvimos a coger el 350 que dejamos en la bifurcación de valles y en vez de volver a Altyn Arashan cogimos el valle que va un poco más al este. El camino va por el lado derecho del valle según los ascendemos. Dormimos en mitad del valle habiendo recorrido ese día 16km y unos 800m de desnivel.
DIA 8
Seguimos andando hacia el fondo del valle desviándonos hacia un valle que se abría hacia el este. Pasamos un collado el paso Ailaniysh de unos 3671m y dormimos un poco más allá en unos lagos que no puedo nombrar porque no pone su nombre en ningún mapa. La posición de los lagos es esta 42.418992, 78.803171
Fue un día muy tranquilo donde solo recorrimos 13km con 1000m de desnivel positivo y unos 200m negativos.
DIA 9
Este día fuimos atravesando valles en dirección noreste. Hicimos dos pasos de montaña no muy altos, uno sin nombre a 3516m y el Boz Uchuk a 3360m. El camino está marcado en maps.me. Fuimos desde los lagos sin nombre en estas coordenadas 42.418992, 78.803171, hasta dormir en la bajada de un valle en estas coordenadas 42.486314, 78.894780
Este día hicimos 14km y se pasa junto al lago más bajo del grupo de lagos de Boz-Uchuk que son muy bonitos. Se puede hacer un pequeño desvío si se quieren visitar los 3 lagos del grupo.
Aquí ya se empieza a bajar un pelín de altitud, estando los 2 pasos que hicimos a unos 3500m
DIA 10
Acabamos de bajar lo que nos quedaba de valle para encontrarnos un amplio valle norte-sur con un rio, el Turgenaksu, bastante ancho y caudaloso. El puente más cercano según el mapa estaba a 7km. Enseguida aparecieron dos chavales al galope de no más de 13 años con sendos caballos. Nos ofrecieron cruzarnos por 1000SOM a cada uno. Al ver que no estábamos muy dispuestos bajaron a 500SOM por cabeza y de ahí no hubo forma de hacerles bajar. Pasaron primero con nuestras mochilas y luego con nosotros.
De ahí empezamos a remontar el valle que teníamos justo enfrente y al llegar al collado empezó una tormenta. Continuamos andando hasta llegar al valle y allí acampamos en la lluvia. Paro de llover una hora después, pero decidimos quedarnos a dormir allí. Habíamos hecho solo 9km con 800m de desnivel positivo y 900m negativo.
DIA 11
Solo nos quedaba bajar por el valle donde estábamos para llegar al pueblo de Jyrgalan. Fueron 14km con 800m hacia abajo por un sendero muy bonito que luego se convirtió en una pista los últimos kilómetros.
Habíamos pensado en quedarnos en Jyrgalan a dormir pero cambiamos de idea y esperamos en la parada de bus al bus de la tarde que salía a las 4 de la tarde. Es el número 331, cuesta 160 SOM y tiene 3 salidas, a las 8.30, 13.30 y 16h. Hay que ir con tiempo para coger plaza porque a veces se llena.
El viaje son una hora y media o dos y la primera hora o así es una pista no asfaltada así que ves preparado para un viaje un poco tortuoso.
Pensabamos que en Jyrgalan encontraríamos algún restaurante, pero no encontramos ninguno. Hay dos tiendas bastante mal abastecidas con productos muy básicos justo donde para el bus y un poco más lejos otro par de tiendas con algún producto más.
CONCLUSIÓN
Un poco como he dicho al principio, nosotros hicimos unos 135km en 11 días. La primera parte del trekking fueron etapas más largas y más duras. Hicimos corto de comida y pasamos algo de hambre. En general tuvimos muy buena suerte con el tiempo excepto dos tormentas fuertes.
Esta ruta se puede hacer en menos días si estás muy entrenado. Pero lo dicho, no es lo mismo andar por montañas “bajas” que andar a 3500-4000m de altitud.
El sendero no está marcado con ninguna señal, pero es difícil perderlo si tienes una aplicación en el móvil con los senderos marcados como puede ser maps.me.
No hay internet en ningún punto del camino.
Hay agua por todo el camino, aunque presta atención a donde la coges y/o potabilízala de alguna manera.
Puede que encuentres algún sitio dónde te den de comer los locales, pero no cuentes 100% con ello. Lleva tus propios suministros. Solo en Altyn Arashan hay hoteles y minisupermercados.
Si no estás seguro de si eres capaz de hacerlo sin guía no te la juegues y contrata uno. Si ya estás acostumbrado a ir por la montaña de manera autosuficiente va a ser una aventura que no olvidarás.
Julio 2024
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