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Una de las cosas más curiosas a la par que triste

Una de las cosas más curiosas a la par que tristes del valle de Wakhan es que un lado del rio que forma el valle es Tayikistán y el otro lado es Afganistán.
Hay zonas en las que el rio es bastante ancho, pero otros en los que se encañona y es tan estrecho que se ve a simple vista los pueblos y a la gente de Afaganistán. Esto no dejaría de ser una nota anecdótica sino fuera porque es una frontera muy controlada y cerrada. La gente de un lado no puede pasar al otro si no es con una visa. Por todo el valle hay protecciones de piedra como las de la última foto para llegado el caso convertirse en puestos de control militar.
Lo más triste del valle es que no tiene puentes, apenas dos o tres en muuuuchos kilómetros.
Recordemos que son pueblos que ya de por si estan apartados de todo y además les han "amputado" la mitad de opciones que tenían de poder comerciar y cooperar con los del otro lado. Sí, lo se, lo entiendo, es que al otro lado están los talibanes. Pero da mucha pena por sus gentes.
Hay una excepción de un mercado que se hace en una isla en medio del rio al que con mucho control (la isla esta vallada y con accesos controlados a ambos lados) dejan pasar a Afganos y Tayikos para que vendan sus cosas.
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Era época de cosecha en Wakhan así que todos sus

Era época de cosecha en Wakhan así que todos sus habitantes, hombres y mujeres se afanaban en recoger su cereal, secarlo, aventarlo en las tardes ventosas...
A nuestro paso todos paraban un momento a saludar y algunos hasta a ofrecernos un té.
El camino discurría en el fondo del valle donde todo era verde o dorado de la cosecha encajonado entre montañas de más de 4000m a ambos lados. Una maravilla en la tierra!
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Desde Langar andamos unos 50km en dos días por el

Desde Langar andamos unos 50km en dos días por el valle de Wakhan. Después de venir de días de andar por carreteras que discurrian por parajes inhóspitos, Wakhan nos pareció el paraiso en la tierra. Fuentes de agua en los pueblos, manantiales de aguas minerales (muy ferrosas) y naturalmente carbonatadas, árboles, campos de cultivo, gente cuidando de sus campos y ganados, estupas budistas, aguas termales.... cada 5 u 8km había un pueblito con al menos una tienda de comestibles que conforme nos alejabamos de Langar, que es el final del valle, y nos acercabamos a la "civilización" iban teniendo más y más variedad de productos. Casi se me saltan las lágrimas cuando encontramos tomates, pepinos y maiz para hace una ensalada después de días de sopas de patatas, arroz y algún pedazo de cordero viejo.
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En el valle de Wakhan son musulmanes Ismaelitas (u

En el valle de Wakhan son musulmanes Ismaelitas (una rama del chiismo). Los Ismaelitas son mucho mas laxos con el seguimiento del coran, no rezan 5 veces, fomentan la educación de las mujeres y la tolerancia religiosa entre otros.
En sus tradiciones se mezclan con otras más antiguas como la de los zoroastrianos (una de las primeras religiones monoteistas que tenían culto al fuego).
Sorprende ver por el valle pequeños santuarios con cuernos de ibex y cabra marco polo, que más parecen altares de ritos paganos que musulmanes. Están ahí como sitios sagrados en honor a los 40 musulmanes que fueron propagando el islam por el mundo llegando hasta Wakhan.
Y después todas las casas tradicionales del valle se organizan en torno a una estancia central en cuyo techo tienen 4 cuadrados girados 45 grados entre ellos y con una ventana al exterior. Cada uno de los cuadrados representa uno de los elementos zoroastrianos, la tierra, fuego, aire y agua.
Religiones, tradiciones y creencias que se mezclan dándo lugar a lugares únicos.
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Llegar a Langar en el valle de Wakhan fue un desca

Llegar a Langar en el valle de Wakhan fue un descanso para los sentidos. Un valle, con árboles, huertas y animales. Los terrenos más inhóspitos quedaban atrás. Habiamos superado el "altiplano" del Pamir, ahora ya "solo" estábamos a 2800m y bajando. El valle de Wakhan era mucho más amable para la vida.
Aun así como el cuerpo nos pedia marcha, dedicamos un día a subir a casi 3000m otra vez a los meandros desde los que se divisa al fondo el raro pico Engels.
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Paramos en aquel lago salado a 3900m a comer algo.

Paramos en aquel lago salado a 3900m a comer algo. Estando allí pasó un coche, al que saludamos. Paró y preguntamos si nos podía llevar a Langar. Dijeron que sí.
Una vez dentro vimos que en el coche que era muy nuevo y muy caro, iban 3 hombres, muy bien vestidos para el Tayikistan rural y sin nada de equipaje.
Cuando paramos en un control militar al acercarnos al río que separa Tayikistán de Afganistán vimos que los tipos de nuestro coche tenían algo de autoridad con los militares.
Ahí empezamos a montarnos historias, serían del gobierno? De algún servicio de inteligencia? No preguntamos.
Cuando quedaba poco para llegar los del coche pararon para ver las obras de un puente nuevo que estaban haciendo en el camino por el que ibamos. Ahí nos dijeron que eran ingenieros civiles del gobierno y que revisaban las obras de la zona del Pamir 😅.
Habíamos pasado de estar tirados sin agua en medio de la nada a un viaje vip en 4x4 😂
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De Bulunkul teníamos que llegar al valle de Wakha

De Bulunkul teníamos que llegar al valle de Wakhan. Eran 116km de carretera en mal estado sin asfaltar hasta el primer pueblo, Langar. 116km donde no vivía nadie, no había pueblos, no había árboles, no había nada. En los primeros 15km de carretera si había locales, pero el resto era solo transitada por algún grupo de turistas que habían contratado un tour y ya sabiamos que esos no solían recoger a gente por el camino.
Decidimos salir andando. Serían unos 4 días andando como máximo.
A unos 8km de Bulunkul nos paró el doctor de Alichur que iba con el camión cargado de paja. No llevo unos pocos kilómetros. Seguimos andando por el medio de un paisaje desolador. El sol caía a plomo y el viento levantaba polvo que lo cubria todo. Había un riachuelo a nuestro lado, pero sus orillas estaban blancas de sal.
Después de algo más de 20km andados llegamos a un lago. Pensabamos que allí podriamos coger agua para beber, pero el agua del lago era tan salada que no servía ni para cocinar. Estabamos a 3900m de altitud.
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Y llegamos al pueblo de Bulunkul. Apenas un puñad

Y llegamos al pueblo de Bulunkul. Apenas un puñado de casas en medio de la más absoluta nada. Allí no crece nada aunque por suerte estos tienen un lago donde pueden pescar para comer y tener un alimento más que añadir a su infima variedad basada en patatas, zanahorias, cebolla y carne de oveja.
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En que nos vieron los niños del pueblo nos rodearon. Salian de detrás de cada esquina "Hello, Hello! What's your name?" Pronto llevabamos de escolta como a 15 cañajos.
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Lo más curioso del pueblo es su megaestación meteorológica que está en funcionamiento y que ha grabado temperaturas de -63 grados en invierno.
Eso y la única tienda del pueblo en la que lo único comestible que vendia eran galletas, dos sopas instantáneas, una bolsa pequeña de patatas y zanahorias y un pezado de carne tirado en el fondo de una nevera.
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Lugares reconditos de verdad...
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